Яким дротом підключати автомати у щитку?

загальне розведення по автоматах, ПЗВ та інших пристроях робиться проводом 2,5мм. кв.; Для підключення лінійних навантажень використовуються кабелі з перетином жил 1,5-2,5 мм.

Яким дротом розводити щит?

Введення в квартиру виконується проводом з мідною жилою 4 мм2 (спроможна сприймати навантаження ≤ 6кВт). Мінімальний переріз жили, згідно з ПУЕ (п. 7.1.35) для електропроводки у квартирі (включаючи щит) має бути ≥ 2,5 мм2 (це провід діаметром 1,8 мм) та I=16А. це дозволяє підключати споживачі потужністю ≤ 3,5 кВт.

Як правильно підключити розподільний щит?

8:10Рекомендований кліп · 54 сек.

Drive2
Занулення вступного щита необхідне? — Спільнота «Зроби Сам» на DRIVE2

Вступний щит як підключити нуль

→ Як відрізнити справжнє масло від підробки?
Купив масло Б.Литовське на початку квітня 2021 р. Упаковка зовсім інша хоча здається нормальною олією

→ Як видалити стандартні програми на Samsung TV.
Доброго дня.Немає пункту deep link test samsung UE43TU7100UXCE не можу видалити вшиті програми навіть у develop mode підкажіть як видалити їх.

→ Як видалити стандартні програми на Samsung TV.
Здрастуйте, все зробив як на відео про видалення рідних додатків не вдалося кілька разів. Підкажіть, що не так.

→ Як видалити стандартні програми на Samsung TV.
на серії тб. Самсунг 6К дана інструкція не працює

Складання щита. Підключення автоматів.

Ця стаття для простих мешканців про складання та монтаж розподільного щита.Розподільний електрощит містить усі вузли управління, захисту електропроводки та людини у приватному будинку, квартирі чи будь-якому приміщенні.

Як правильно зібрати щиток?

Якщо ви ніколи не виконували монтаж та складання розподільного щита, можна звернутися до фахівців. На перший погляд розподільний щит – це дуже складна конструкція, в якій досить багато різних пристроїв, з'єднаних між собою в певному порядку різнокольоровими проводами. Але повірте, що тут немає нічого складного. Якщо ви хочете зробити складання щитка своїми руками, тоді потрібно знати деякі основні правила при виборі електрощита, необхідних захисних приладів і знання про сам монтаж.

Спочатку про основні правила складання та монтажу розподільного щита.

1. Залежно кількості і потужності споживачів складається схема розподільного щита. Усі потужні споживачі електроенергії повинні мати окрему лінію із своїм захисним приладом. При цьому потрібно підібрати захисні електроприлади за їх номіналом та характеристиками відповідно до перерізу використаних при монтажі електропроводки кабелів, а також відносно один одного. Обов'язково необхідно розділити електропроводку на групи споживачів: розетки, освітлення, потужні прилади та вологі приміщення (наприклад, ванна кімната). Розташування захисних приладів по групам має бути зрозумілим при першому погляді на щит.

2. Потрібно продумати розміщення в щиті захисних приладів, щоб окрім дотримання всіх норм і правил, було забезпечено зручність подальшої їх експлуатації та обслуговування. Необхідно купувати захисні прилади та всі комплектуючі одного бренду, що спростить надалі монтаж, у тому числі за допомогою сполучних шин.Тут не треба заощаджувати. Купуйте захисні прилади відомих та надійних брендів.

3. Одне з головних правил таке – перетин кабелю на будь-якій окремій лінії має бути однаковим на всьому протязі, і цю лінію захищає відповідний автомат. Автоматичний вимикач вибирається за токовою характеристикою кабелю, що підключається до нього. Зниження перерізу протягом прокладки однієї лінії неприпустимо! Це може спричинити пожежу.

Відео. Розподільний щит. Що поставити?

4. Потім потрібно вибрати розподільний щит на потрібну кількість модулів. Звичайний однополюсний автоматичний вимикач це один модуль, а ПЗВ це два модулі. Потрібно підрахувати загальну кількість модулів. До отриманої кількості потрібно додати кілька резервних модулів і відповідно до отриманої цифри купити найбільш підходящий розподільний щит. Краще нехай він буде на більше модулів, ніж не вистачатиме місця для встановлення захисних приладів та монтажу.

Щити бувають внутрішні і зовнішні, а також металеві (надійніші, тому що метал це є метал, але вони не дуже красиві) і пластикові (елегантніші, зроблені з негорючого пластику). Купувати потрібно добрі щити відомих брендів. Тут також не треба заощаджувати.

Якось під час грози, після удару блискавки у мене виникла пожежа у розподільчому щиті. Але щит був металевий, у ньому вигоріло все, а далі вогонь не зміг пройти.

5. Встановлення захисних приладів та монтаж щита необхідно виконувати лише на столі в чистому приміщенні. Захисні прилади встановлюються на металеву дірку. Якщо щит без дірки, її можна купити додатково і відрізати необхідну вам довжину.

Кожен із захисних приладів має верх і низ.Як дізнатися де низ? Найпростіше по ось такій фіксуючій клямці. Вона завжди знаходиться унизу захисного приладу. Щоб встановити будь-який захисний прилад на дірку, потрібно верхнім краєм, у вигляді гака, зачепити його за дірку і притиснути до характерного клацання фіксуючої клямки. Якщо не виходить зробити так, тоді викруткою потрібно відтягнути клямку вниз, встановити прилад на дірку і натиснути на клямку, повернувши її на вихідне місце.

Відео. Автоматичний вимикач. Небезпечна помилка під час вибору.

6. При правильному встановленні важіль захисного приладу у включеному стані повинен знаходитися зверху, а у вимкненому знизу. При цьому існує одне залізне правило – вхідний фазний провід на всі автомати підключається зверху, а його вихід на навантаження знизу. Нуль підключається на нульову шину. Так треба робити для того, щоб у вимкненому стані на навантаження не йшла фаза. Винятком є ​​ті прилади, які взагалі немає клем зверху. Наприклад, це реле напруги фірми ЗУБР.

7. Усі з'єднання між захисними приладами в щиті та нульовими шинами в розподільчому щиті повинні виконуватися проводом такого ж перерізу як і вступний кабель. Наприклад, якщо ввідний мідний кабель має переріз 3х4 мм2, отже, всі з'єднання всередині щита повинні виконуватися мідним проводом з перетином не менше 4 мм2. Усі з'єднання між приладами повинні проводитися лише цільними відрізками дротів.

Для монтажу приладів у розподільчому щиті будинку чи квартири можна використовувати мідний одножильний провід ПВ-1 та мідний багатожильний провід ПВ-3. Одножильний хоч і складно гнути, але можна безпосередньо підключати до клем та гвинтових затискачів без додаткових пристроїв.

З гнучким багатодротяним проводом зручніше працювати при складанні, але його заборонено безпосередньо підключати до клем та гвинтових затискачів. При затягуванні контакту гнучкий багатожильний дріт можна пошкодити або взагалі передавити. Тому при використанні застосовують наконечники НШВІ. Якщо нехтувати цим, контакт вийде ненадійним та недовговічним. Для одножильних дротів не можна використовувати наконечники НШВІ.

Як встановити наконечник? Кінець дроту зачищається від ізоляції на довжину, яка вказана у маркуванні наконечника. Найчастіше це близько 10-14 мм. Потім потрібно вставити провід у наконечник так, щоб його кінець трохи виглядав із нього. Після, за допомогою спеціальних прес-кліщів (під назвою кримпер) наконечник стискають. Ціна найдешевших таких кліщів близько 20 доларів. Тому для монтажу одного щита краще використовувати одножильний провід. Просто, надійно та дешево. Обтискання наконечника НШВІ можна звичайно зробити і пасатижами, нічого страшного в цьому немає, але якість з'єднання буде поганою.

8. При складанні распредщита потрібно суворо дотримуватися відповідності проводів за їх кольором. Кожна лінія має бути проведена дротом свого кольору:

Фаза L це здебільшого білий, червоний, коричневий та чорний колір.

Нуль N це синій або блакитний кольори.

Захисний заземлювальний провідник PE – це жовтий або жовто-зелений колір.

Категорично забороняється використовувати при монтажі дроти інших кольорів для відповідних ліній, тим більше однієї лінії. Наприклад, категорично заборонено підключати фазу синім проводом або використовувати її розведення проводу різного забарвлення.

Для подачі фази ряд захисних приладів використовують перемички.Для цього є сполучні шини (гребінки) заводського виготовлення, але вони не дешеві та мають різні розміри. Тому купуйте захисні прилади та сполучні шини одночасно, приміряючи їх при покупці до контактів.

Також можна самостійно виготовити такі перемички з одножильного або багатожильного проводів. Вони повинні бути цілісними і мати такий вигляд. Такі перемички надійні, і їх легко виготовити своїми руками необхідної довжини та розміру.

9. У жодному разі не можна вставляти в контактний затиск захисного приладу більше двох дротів. Обов'язкова умова – дроти мають бути однакового перерізу та вставлені з очищеною на 10 мм ізоляцією. Не можна з'єднувати їх при цьому скручуванням або спайкою. Якщо вставляється в контактний затиск один одножильний провід, його можна зігнути у вигляді гачка. Ось так. Таким чином, буде забезпечений більш надійний контакт.

Особливо слідкуйте за тим, щоб у контактний затискач не потрапила ділянка дроту з ізоляцією. Це створить умови для поганого контакту.

Усі монтажні дроти повинні розташовуватися окремими пучками, не переплітаючись між собою. Фазні в один пучок, нульові в інший і нульові захисні в третій. Пучок фазних проводів прокладається на протилежному боці щитка від нульових. За потреби пучки проводів можна скріплювати стяжками.

Одножильне проведення ПВ-1 потрібно укладати в щиті згинаючи його під прямим кутом. Усі проводи, що підключаються, повинні бути промарковані згідно зі схемою. Корпус і дверцята розподільного щита, якщо він є металевим, повинні бути підключені до шини захисного нуля.

10.Після складання розподільного щита, необхідно обов'язково перевірити його працездатність та правильність монтажу за допомогою мультиметра, подаючи напругу по черзі на прилади. Також необхідно обов'язково промаркувати прилади або зробити написи на корпусі щита з інформацією, за що відповідає кожен захисний прилад. Після встановлення зібраного розподільного щита на місце та підключення всіх ліній навантаження необхідно перевірити працездатність всіх захисних приладів спільно з групами підключеного навантаження.

Слідкуйте за тим, щоб будівельний пил не потрапив у захисні прилади і не спричинив їх поломки. Для цього монтаж розподільного щита потрібно проводити обов'язково після закінчення всіх оздоблювальних робіт у приміщенні. Якщо щит внутрішній, місце під його установку готують під час ремонтних робіт і монтажу електропроводки.

Відео. Електропроводка. ТОП-10 правил електропроводки.

А зараз приклади монтажу та складання розподільних щитів для однофазної проводки.

Останнім часом енергопостачальні кампанії вимагають встановлення електричного лічильника за межами приміщення. Тому в наведених прикладах монтажу пристрій обліку не використовується.

Перший щит найпростіший. Він захищає електропроводку від короткого замикання та перевантаження. Спочатку встановлюється на діррейку вступний двополюсний автомат. Потім встановлюються однополюсні автомати. Потрібно розділяти їх на групи за функціями, номіналом та брендом виробника, у тому випадку, якщо використовуються різні бренди.

Також встановлюється нульова шина синього кольору та нульова захисна шина жовтого кольору. Після ввідного автомата можна встановити цей щит ПЗВ з диференціальним струмом спрацьовування 30 ма.Тоді цей щит так само захищатиме людину від ураження струмом при порушенні ізоляції та дотику до оголеного дроту. Але при підключенні різних за номіналом і навантаженням автоматів, є велика ймовірність помилкового спрацьовування такого ПЗВ. Тому в такий щит ми не рекомендуємо ставити одне ПЗВ.

Потім зверху до вступного автомата підключається фаза та нуль вступного кабелю. А захисний нульовий провід підключається до нульової захисної шини. Знизу вихід нуля з'єднується з нульовою шиною, а фаза приєднується до верхньої клеми першого однополюсного автомата, але болт контакту на автоматичному вимикачі залишається не затиснутим. Тепер потрібно подати фазу на всі автомати. Якщо контакти автоматів збігаються між собою за рівнем, можна застосувати заводську сполучну шину. Якщо не збігаються, тоді можна застосувати саморобний гребінець. Потім затиснути всі контактні болти.

Тепер залишається приєднати споживачів до автоматів. Кабель від споживача очищається від загальної ізоляції. Потім червоний провід фаза, підключається до необхідного автомата і затискається контактний болт. Синій дріт нуль підключається до нульової шини, а жовтий до захисної нульової шини. Подібно підключаються всі споживачі. На цьому складання простого щита закінчено.

Починаємо збирання другого щита. Цей щит захищає проводку від короткого замикання та перевантаження, а також людини від ураження струмом при дотику до фазного проводу або порушення його ізоляції, у тому числі у вологих приміщеннях.

На верхню дірку встановлюється по порядку двополюсний вступний автомат, реле напруги Зубр, два ПЗВ на дві групи автоматів і дифавтомат на окрему лінію.Можна встановлювати необхідну у вашому випадку кількість ПЗВ та дифавтоматів.

На другу дірку встановлюються автоматичні вимикачі, дві нульові шини, обов'язково окремі для кожного ПЗВ, інакше вони будуть працювати неправильно, і загальну нульову захисну шину. Захисні прилади після вступного автомата, реле напруги, ПЗВ, дифавтомат бажано підбирати на один номінал вище, ніж вступний автомат.

Завдання реле напруги це постійно стежити за напругою мережі живлення і у разі виходу її показників за встановлені межі, миттєво відключати навантаження, рятуючи дороге обладнання в будинку від поломки.

На вхід вступного автомата підключається фаза та нуль вступного кабелю. Заземлювальний нульовий провідник підключається до занулюючої нульової шини.

Вихід нуля із вступного автомата з'єднується з входом нуля в реле напруги. Затискаємо болт нуля на вступному автоматі. З'єднуємо перемичкою вихід фази із вступного автомата з входом фази в реле напруги. Затискаємо болти контактів. Нуль із реле напруги підключаємо в нульовий контакт першого ПЗВ, він позначений буквою N, і затискаємо нульовий контакт на реле напруги.

Фазу з реле напруги також підключаємо на вхідний контакт фази першого ПЗВ, він позначений цифрою 1, і затискаємо фазний провід на реле напруги.

Потім для підключення фази та нуля до всіх ПЗВ та дифавтомату, можна використовувати подвійну сполучну шину або саморобні гребінки, окремі для фазних та нульових контактів. Синя – це нуль, а червона – це фаза. Затискаємо болти вхідних контактів на ПЗВ та дифавтоматі. Розводимо гребінки фази і нуля в сторони, щоб вони не торкалися один одного.

Потім нуль з виходу першого ПЗВ з'єдную з однією нульовою шиною, а вихід нуля з другого ПЗВ з іншою нульовою шиною і затискаю контактні болти.

Вихід фази з першого ПЗВ приєднуємо до першого автомата його групи зверху і затискаємо болт контакту на ПЗВ. Повторюємо те саме з іншим ПЗВ, підключивши фазу до першого автомата його групи. Болти контактів на автоматах залишаємо не затиснутими.

Далі, приєднуємо сполучну шину до вхідних контактів всіх автоматів першого ПЗВ. При використанні сполучної шини, провід, що приходить, обов'язково повинен бути встановлений зверху сполучної шини.

Вхідні контакти автоматів другого ПЗВ з'єднуємо саморобним гребінцем, оскільки вони спеціально взяті іншого бренду та їх контакти не збігаються. Якби вони були однією фірмою, можна було б з'єднати їх за допомогою однієї заводської сполучної шини, попередньо розрізавши її на частини усередині пластикової ізоляції. З боків шини потрібно поставити ізолюючі заглушки. Затискаємо вхідні болти автоматів.

Підключаємо кабель від споживача до одного з автоматів першого ПЗВ. Фазний провід вставляємо і затискаємо в нижній контакт автомата, нульовий провід приєднуємо до нульової шини першого ПЗВ і нульовий захисний провідник до захисної нульової шині.

Так само підключаємо кабель від споживача до одного з автоматів другого ПЗВ. Фазний провід вставляємо і затискаємо в нижній контакт автомата, нульовий провід приєднуємо до нульової шини другого ПЗВ і нульовий захисний провідник до захисної нульової шини.

Залишилося приєднати навантаження до дифавтомата. Нуль і фазу вставляємо у відповідні контакти і затискаємо, а захисний нульовий провідник підключаємо до захисної нульової шині. Дифавтомат ставлять окремі лінії.Якщо це лінія з вологим приміщенням, тоді диференціальний струм спрацьовування повинен бути 10 мА. Якщо це лінія на окремий прилад у сухому приміщенні, тоді з дифтоком 30 мА. Номінал дифавтомата вибирається в залежності від потужності навантаження, що підключається. Складання щита закінчено.

Відео. Складання щита. Підключення автоматів. Правила монтажу електрощита.

Як зробити правильне підключення щитка

Сучасний розподільчий щит, як правило, збирається з різного модульного обладнання. Найчастіше використовують модульну апаратуру, до якої відносять: дифавтомати, різні реле, У3О і звичайно найчастіше використовуване обладнання в щитку – автоматичні вимикачі. Все це обладнання потрібно підключити з досить високим рівнем надійності, дотримуючись усіх правил правильного підключення.

При монтажі модульного обладнання часто припускаються багато помилок. Особливо часто роблять помилки під час підключення автоматичних вимикачів. Здавалося б, що може бути складного у простому підключенні автомата? Достатньо просто зняти з кабелю потрібний відрізок ізоляції, затягнути зачищену частину в клемі та після затягнути гвинти.

Однак навіть у проведенні такої простої операції часто трапляються помилки.

У цій статті детально розглядатимуться основні помилки, які можуть виникнути при підключенні модульної апаратури (зокрема автоматів) у щитку.

У автомата введення зверху, знизу чи все одно?

Це головне питання, яке виникає на самому початку, коли Вам потрібно зробити підключення дротів до автомата. Конструктивно в структурі автоматичного вимикача повинні бути 2 контакти: рухомий і нерухомий. До одного з даних контактів повинен підходити провід живлення.

До якого саме контакту повинен приходити провід живлення вже давно ходять суперечки і на багатьох форумах для електриків. На них Ви можете знайти велику кількість суперечливих висловлювань щодо цього питання.

Прочитавши ПУЕ, а точніше, його пункт 3.1.6 ми можемо побачити, що там сказано:

Виходячи з цього виразу можна зробити висновок, що правильно все ж таки робити підключення до нерухомого контакту. Це правило також може застосовуватися і до іншої модульної апаратури. Виходячи з наведеного пункту 3.1.6 ПУЕ, можна побачити, що використовується оборот «як правило», що дозволяє допускати певну ймовірність відхилення від цього правила.

Нижче Ви можете побачити, де у конструкції звичайного однополюсного вимикача знаходяться його контакти.
На фото ви можете побачити, що на верхній клемі знаходиться нерухомий контакт, а на нижній – рухливий. Цю інформацію ви можете побачити на корпусі автомата. На фото нижче ви можете побачити автомат компанії ІЕК, і на ньому ви можете подивитися, що на його електричних позначеннях вказано розташування контактів. Виробники модульної апаратури інших компаній (CHINT, Шнайдер та ін) теж встановлюють схожі позначення контактів. Саме таке позначення ви могли б знайти на У3О виробництва компанії Шнайдер:
По суті, немає значення буде підключатися провід живлення у верхній або нижній частині автомата, найголовніше, що провід буде приходити на нерухомий контакт. Однак серед модульних апаратів компаній АВВ, Наger та інших електротехнічних виробниках можуть допускати можливість того, що провід живлення буде заходити до нижньої частини автомата.Тому конструктивно у багатьох АВ передбачено наявність спеціальних затискачів, які призначені для гребінчастих шин.

Враховуючи все вищезгадане, можна зробити висновок, що правило ПУЕ, яке рекомендує заводити живильний провід на нерухомі контакти (зазвичай верхні), затверджено для дотримання загального порядку, щоб людина інтуїтивно розуміла, що фаза розташована на верхній частині автомата і ймовірність випадкового попадання людини під напругу через необережність знижується.

Варто врахувати, що ПУЕ зумовлюючи введення проводу живлення до нерухомого контакту має на увазі лише введення проводу живлення у верхній частині для дотримання встановленого порядку і також просто для зовнішньої естетичності. Особисто мені здається, що введення дроту до верхньої частини автомата звучить розумніше.

Можливо, є ті, хто готовий посперечатися з цим твердженням і для них я можу навести приклад з рубильником. На будь-якому промисловому підприємстві ніколи не встановлюватимуть рубильник абияк. Розташування рубильника буде розташовано в строгому порядку, оскільки, підключивши рубильник «правильним» чином ти завжди знатимеш, що при знятті живлення за допомогою рубильника ви зможете забезпечити знеструмлення всього обладнання нижче рубильника.

Введення до автомата дроту живлення з монолітною житловою

Давайте докладно розглянемо основні помилки при підключенні моножильного дроту:

1. Попадання під контакт ізоляції.

Багатьом здається, що немає нічого простішого, ніж просто очистити ізоляцію і потім просто затиснути викруткою провід на клемі. Проте досить часто відбувається те, що ізоляція з дроту потрапляє під затискний контакт, що створює погане з'єднання в місці затиску.У такому разі можливе оплавлення ізоляції дроту та самого автоматичного вимикача, що у свою чергу може призвести до виходу обладнання з ладу або навіть виникнення пожежі.

Тому, щоб уникнути можливих неприємних ситуацій через попадання ізоляції під контакт, раджу Вам ретельно перевірити надійність затягування дроту в гнізді.
2. Підключення на одну клему автомата жил різних перерізів.

Якщо Вам потрібно зробити підключення кількох автоматів (або іншого модульного обладнання) з одного ряду від джерела, я рекомендую використовувати гребінчасту шину. Якщо ж у Вас немає гребінчастої шини під рукою, то Ви можете зробити саморобні перемички із жил дроту. Щоб зробити потрібну перемичку, Ви можете використовувати частини дроту з однаковим перетином, а краще взагалі використовувати єдиний провід, не розриваючи на всій ділянці. Для того щоб зробити подібну перемичку потрібно сформувати з дроту перемичку потрібної форми та довжини (не знімаючи ізоляцію). Після цього в місцях перегину потрібно зачистити ізоляцію з необхідною довжиною і в результаті ми отримаємо необхідну перемичку з одного шматка дроту.
Ви ніколи не повинні робити перемички з проводів різного перерізу. Через подібну помилку жила з меншим перетином може мати поганий контакт, що в результаті може призвести до оплавлення ізоляції, виходу з ладу обладнання і в гіршому випадку може призвести навіть до пожежі.
Нижче Ви можете побачити приклад неправильного підключення перемички до автомата. На перший автомат йде провід 4 мм2, а на інші автомати йде перемичка 2,5 мм2, і через це відбувається поганий контакт у перемичці нижчого перерізу.

3. Способи формування кінців жил.

В даному випадку цей пункт можна назвати радше рекомендацією, ніж помилкою при монтажі. Як правило, близько 80% електриків при підключенні жили дроту до автомата або іншого модульного обладнання знімають близько 1 см ізоляції і вставляють зачищену область в контакт, а потім затягують затискач.

Найпростішим та економічним способом способом для покращення показників надійності у місці підключення проводів є створення на кінцях жил U-подібний вигин.

Подібне формування кінців жил допоможе збільшити площу контакту дроту з поверхнею затиску, що безумовно покращить контакт. Варто відзначити, що внутрішні стінки в контактній зоні у автоматів, як правило, мають спеціальні насічки, які при затягуванні гвинта врізаються в жилу і додатково покращують надійність контактів.

Підключення багатожильних проводів

При розведенні розподільного щита нерідко застосовуються гнучкі багатодротяні дроти (наприклад ПВ-3, ПВС і т.д.). Використання цих дротів спрощує роботу порівняно з одножильним дротом. Проте під час роботи з багатожильним проводом слід розуміти його правила підключення. Головною помилкою, яку припускаю новачки при використанні багатожильного дроту, це його підключення до автоматичного вимикача без кінець. При безпосередньому підключенні багатожильного дроту його жилки починають передавлюватися і обламуватися, що погіршує контакт у місці з'єднання і також призводить до втрати перерізу.

Для того, щоб правильно провести підключення багатожильного дроту до клеми, потрібно застосовувати кінець жил за допомогою наконечників типу НШВІ та НШВ. Також, якщо Вам потрібно зробити підключення 2х багатожильних проводів до одного затискача, Ви можете використовувати подвійний наконечник типу НШВІ-2. Завдяки використанню наконечника НШВІ-2 Ви можете легко та легко створювати перемички для здійснення підключення кількох групових автоматичних вимикачів.

Використання паяння проводів

Також хотілося б приділити увагу такому способу оконцювання проводів як паяння. Багато хто говорить, що використання паяння допоможе заощадити на купівлі різних наконечників, інструментів та інших дрібних пристроїв для монтажу. Однак, чи це так насправді, давайте розберемося.

При паянні та облуджуванні проводів виникає безліч неприємних наслідків. Одна з найбільш значних проблем, що виникають під час лудіння, є те, що така сполука з часом починає «плисти». Для того, щоб луджене з'єднання контакту не погіршувалося з часом, потрібно постійно його перевіряти і підтягувати. Але насправді подібними речами завжди нехтують або просто забувають про це. Як наслідок паяння починає сильно грітися, далі плавиться припій, що призводить до ще більшого погіршення стану контакту біля місця з'єднання. Зрештою контакт просто «вигоряє». Можна сказати, що подібне з'єднання проводів може спричинити значне погіршення місця з'єднання і в кінцевому рахунку може призвести і до пожежі. Тому запам'ятайте, що при підключенні багатожильних проводів ЗАБОРОНЕНО використовувати паяння.

Так що якщо Вам потрібно використовувати багатожильний провід при монтажі модульної апаратури в щитку, то в цьому випадку потрібно використовувати наконечники НШВІ і не покладатися на успіх «може пронести», оскільки це може призвести до дуже серйозних наслідків.Ви можете знайти все необхідне для проведення монтажу розподільного щитка у нас на сайті: Шафи, бокси, корпуси із пластику та металу, а також різноманітне додаткове обладнання для них: /shkafy-boksy-korpusy/ Модульні (і не тільки) автоматичні вимикачі, У3О , дифавтомати, реле, АВР та інша автоматика: /avtomatika/ Різні типи проводів та кабелів (у тому числі ПВ-3, ПВС, ШВВП і т.д.): /kabel-provod/ Гільзи та наконечники: /gilzy-nakonechniki/ Також ви можете знайти всі необхідні Вам інструменти для монтажу тут: /instrument-silovye-razemy-khomuty-izolenta-markery/